Язык дракона — пламя из выхлопной трубы

В мире тюнинга «языком дракона» называют устройство, осуществляющее выброс пламени из выхлопной трубы. Подобная модернизация не дает никакого положительного эффекта, кроме зрелищности. Вылетающее пламя должно намекать на недюжинные способности двигателя «заряженного» автомобиля.
Не зря ведь пламя из выхлопных труб выбрасывали истребители времен Второй мировой, когда их поршневые двигатели работали на форсаже. Естественно, такое не может случиться в обычном автомобиле – здесь выхлопные газы проходят через длинные выпускные трубы и несколько глушителей, успевая остыть. Хотя опытные мотористы наверняка не раз видели, как «плюется» огнем не отрегулированный после ремонта двигатель, на который еще не установили выпускной коллектор.

Чтобы достичь эффекта выброса пламени на исправной машине, применяется специальное устройство, задача которого – поджечь порцию бензина в выхлопной трубе непосредственно у ее оконечной части.

Принцип работы таков: на короткое время отключают несколько свечей двигателя – так, чтобы часть бензина, не сгорев в цилиндрах, долетела по выхлопной системе до заднего среза трубы. Тут ее и поджигает специально встроенная свеча, искру на которой обеспечивает несложный генератор импульсов.

Простейший орган управления «языком дракона» – переключатель, отключающий штатное зажигание мотора и включающий генератор искры для дополнительной свечи. Существуют более сложные системы, в которых согласованность операций отключения/включения и длительность задержки определяет не сам водитель, а электроника – в зависимости от оборотов двигателя, его типа и нужных размеров «языка».

Если такого электронного помощника нет, «порождать» пламя нужно с оглядкой – напустив много несгоревшего бензина в выхлопные трубы, можно спровоцировать «хлопок», который приведет к разрушению системы выпуска. Кроме того, лучше не «дразнить дракона» во время движения – неизбежные в этом случае провалы в работе силового агрегата негативно сказываются не только на динамике, но и на долговечности трансмиссии.

Пламегаситель

И почему такое название дано детали находящейся, как правило, сразу после приёмной трубы глушителя? Потому что это деталь которая гасит пламя? Или это что-то другое? Скажем честно - не знаем откуда появилось такое название у этой части выхлопной системы. К тому же и зарубежные производители деталей системы выпуска не предлагают похожего названия на английском языке. Переводятся же употребляемые ими термины обычно как "предварительный глушитель"; "передний глушитель"; "резонатор". Поэтому мы не будем больше затрагивать теоретическую сторону этого вопроса, тем более и наших читателей интересует в первую очередь практическое применение полученной информации. Остановимся на таком определении пламегасителя, которое принято в России: деталь системы выпуска отработавших газов, устанавливаемая в передней части выхлопного тракта непосредственно после приёмной трубы и, в большинстве случаев, на том же месте, где устанавливается каталитический нейтрализатор выхлопных газов.

Какие требования выдвигаются к пламегасителю, и чем он отличается от резонатора?

Пламегаситель это и есть резонатор, а точнее - один из видов резонатора. В отличии от других типов резонаторов пламегаситель должен быть максимально надёжным, так как он испытывает самые большие нагрузки по сравнению с другими деталями выпускной системы. Температура газов, вылетающих из камеры сгорания, очень велика, скорость тоже не маленькая и наш бедный пламегаситель должен все эти газы принять, затем обработать и выпустить их в дальнейший путь уже более холодными, не такими быстрыми и, что тоже немаловажно, смешать пульсирующие потоки из каждого отдельно взятого цилиндра в один более ровный поток. Плюс к этому корпус пламегасителя не должен издавать никаких посторонних звуков, к чему его принуждают бьющиеся в него газы - например всем известен звук Волги или звук пустого катализатора, который возникает именно по этой причине. К тому же помимо немалой внутренней нагрузки , на пламегаситель действуют так же внешние вибрации, передающиеся от работающего мотора, рывки от болтающегося глушителя и ужасный соляной раствор, брызжущий зимой на разогретую деталь. Такая вот нелёгкая жизнь у пламегасителя.

Какой резонатор можно назвать пламегасителем?

Требования к пламегасителю, перечисленные выше, влекут за собой необходимость в некоторых конструктивных особенностях его устройства. Рассмотрим и их.

По упрощённой схеме глушители шума делятся на активные, где используется принцип поглощения звуковых волн, и пассивные, где звук гасится за счёт отражения звуковых волн. Употребляемый в первом случае наполнитель (базальтовое или синтетическое волокно) не выдерживает большой температуры выхлопных газов в передней части глушителя и выгорает за несколько месяцев, если он защищён нержавеющей сеткой, и за несколько дней если не защищён ничем. Поэтому метод отражения всё таки более приемлем для детали, подвергающейся большому температурному воздействию.

Корпус пламегасителя должен быть обязательно двухслойным, дабы колебания внутреннего слоя гасились наружным, в противном случае сам корпус при резком ударе в него звуковой волны будет дребезжать как консервная банка. Ну и материал, из которого изготовлен наружный слой должен быть достаточно стойким к коррозии - резкие перепады температуры, в сочетании с соляными ваннами, убивают за пару зим даже аллюминизированную сталь, поэтому желательно, чтобы корпус был из нержавеющей жаропрочной стали. Требования к материалу, из которого изготовляются внутренние части пламегасителя уже не такие строгие, так как в начале выхлопной системы, коррозия внутри практически не развивается, в отличие от задних частей, в которых скапливается конденсат и влага, попадающая через выходной патрубок глушителя. Так же не стоит забывать и об объёме самого пламегасителя от которого зависит как будут работать следующие за ним детали ( резонатор и глушитель ). При недостаточном его объёме обычно в резонаторе или в глушителе при резком нажатии на педаль газа возникает неприятный дребезг. а на выходе из глушителя общий уровень звука становится несколько выше. В случае когда глушитель и резонатор прямоточного типа, дребезг обычно не так значителен.

Теперь, когда в общих чертах обозначены основные критерии, по которым характеризуется пламегаситель, мы спустимся на землю, а точнее на автосервисы и магазины автозапчастей города Москвы. В отличие от Европы, Америки или Японии, нормы по содержанию в выхлопных газах СО, СН и азотистых соединений в России намного мягче, автомобили и запчасти дороже, а средний доход у автовладельцев ниже. Поэтому желающих менять "умерший" нейтрализатор на новый очень мало - больно уж дорогая штука. И пламегаситель при таких обстоятельствах становится более приемлемым вариантом. Какие только детали у нас не обзывают пламегасителями! Их устанавливают тысячами на любимые автомобили ни о чём не подозревающих клиентов вместо катализаторов. Самые распространённые из них: "универсальные пламегасители" - "Платиник"; "Асмет" "Ферроз" (всё Польша); "Ассо" (Италия) "Симонс" (Финляндия), резонаторы от VW Гольф,Пассат пр-во "Бозал"; "Валкер" (Бельгия; Швеция; Турция; Польша); "Юниверсал" (Эстония); "Мармиттезара" ( Италия). Всё это в принципе однотипные детали, которые являются простейшими резонаторами и не отвечают всем вышеобозначенным требованиям. Они не могут в полной мере достаточно качественно выполнять предназначенную им функцию, пусть даже в некоторых случаях клиенты и остаются более-менее довольными результатом их установки. Как устроены эти детали? Все они прямоточного типа и имеют однослойный корпус из аллюминизированной стали, у одних лучшего (например Валкер) у других худшего ( Ассо, Юниверсал) качества. Внутренняя перфорированная труба из аллюминизированной или чёрной стали и набивка из базальтового или синтетического волокна, а то и из обычной минеральной ваты. Однослойный, а значит потенциально дребезжащий, корпус, и быстро выгорающая набивка - главный недостаток таких деталей. Ещё проще устроены так называемые "турбинки". Выштампованные отверстия вместо сквозных круглых на внутренней трубе - это более дешёвый способ производства перфорации, но голь на выдумки хитра и об.яснение такому устройству было дано просто умопомрачительное: якобы такого типа отверстия, расположенные по спирали, прибавляют мощности мотору. Комментарии здесь излишни.

Помимо универсальных деталей, различающихся внешними размерами и диаметром внутренней трубы, существуют также пламегасители штатные, то есть предназначенные для конкретной модели автомобиля. Наиболее распространеные из них Валкер, Бозал, Эрнст, Teш. Они более лучшего качества, чем уже перечисленные раньше универсальные, так как имеют часто двухслойный корпус, а иногда и правильное внутреннее устройство, почти такое же, как у оригинальных деталей.

У оригинальных же деталей, предназначенных для машин без каталитического нейтрализатора выхлопных газов, всегда двухслойный корпус, чаще всего они из нержавеющей стали, а глушение шума осуществляется комбинированием методов отражения и поглощения, при этом основную функцию выполняет дополнительная камера с установленным в неё диффузором (европейские автомобили): шайбой или перфорированным конусом (японские автомобили). Обработка потока в доп. камере осуществляется по принципу отражения, а набивка из нержавеющей сетки и базальтового волокна выполняет в данном случае второстепенную роль, и обычно после её выгорания звук меняется не сильно. Конечно же, оригинальные детали это самый оптимальный вариант для Вашего авто, если не принимать во внимание их немалую стоимость и частое отсутствие вообще в природе оригинальных пламегасителей на автомобили, которые выпускались только с катализаторами.

До этого момента мы рассматривали пламегаситель, как деталь, которую можно установить приварив или прикрутив на выхлопной тракт, но в Москве некоторые фирмы предлагают так же установить пламегаситель в корпус катализатора. А это что такое? Очередное изобретение русских Кулибиных? Но на самом деле ничего необычного и требующего патентования здесь нет. Просто деталь, о которой мы здесь ведём речь, в данном случае изготавливается вручную. И этот метод наверно тоже имеет право на жизнь, тем более, что у него есть свои преимущества: деталь получается с максимально возможно большим объёмом и с нержавеющим, пусть и бу, корпусом. Главное чтобы непосредственный исполнитель этой операции понимал, что именно он делает и был действительно способен выполнять эту достаточно ответственную и сложную работу, ведь Hand made всё - таки.

Пламегаситель и тюнинг.

Теперь обратимся к тюнингу. При установке тюнинговой системы выпуска прямоточного типа требования к звуку обычно несколько другие - нужен породистый, совсем не тихий звук с преобладанием низких частот - басов. Поэтому используемый для тюнинга прямоточный пламегаситель может быть более простым по конструкции - ведь устанавливаемые после него детали тоже прямоточные и поэтому здесь не требуется серьёзная обработка потока. Главное что бы он был надёжным, имел двухслойный корпус и соответствующее мощности мотора проходное сечение, ну и конечно важен и внешний вид. Но к сожалению даже у именитых брэндов тюнинга (Supersprint, Remus, Sebring, APEXi и т.д.) практически нет в ассортименте прямоточных резонаторов с двухслойным корпусом, потому что на Западе существенно более строгий контроль за чистотой выхлопа, и более популярны там катализаторы на металлической основе с пониженным сопротивлением. Нормальным у них так же считается оставить после настроенного коллектора - "паука" штатный катализатор. Отсутствие спроса на детали, которые можно ставить вместо катализатора, и является основной причиной тому, что западные производители не предлагают ничего такого, что попадало бы под наше определение пламегасителю.

Отечественные пламегасители.

Так как Россия страна особенная и ситуация с катализаторами несколько другая, а спрос на пламегасители поэтому достаточно большой, то ничего удивительного нет в том, что в московских магазинах и автосервисах появился достаточно большой выбор пламегасителей отечественного производства. Правда многие из них не заслуживают ни одного доброго слова, но есть и детали достойные внимания, которые по некоторым параметрам даже превосходят подобные изделия серьёзных европейских брэндов, и имеют стоимость не настолько высокую, как у западных аналогов. Например много хороших отзывов о деталях российской марки MG-RACE.

Как же отличить правильные пламегасители от неправильных? Если Вы внимательно прочитали эту статью, то наверно теперь это будет не так сложно, и позволит Вам не выкидывать на ветер свои деньги.

Глушитель — главная деталь выпускной системы

Под термином глушитель обычно подразумевают или всю выхлопную систему целиком или только её заднюю часть. В данной статье мы будем употреблять слово глушитель подразумевая именно заднюю, оконечную деталь системы выпуска отработавших газов. Есть, конечно, автомобили, например различные джипы, где основной глушитель находится в середине выпускного тракта, а сзади только труба или дополнительный маленький глушитель. Такие случаи мы оговорим особо.

В подзаголовке глушитель назван главной деталью выпускной системы по той причине, что он, как правило, оказывает наибольшее влияние на уровень шума выхлопа. Чем правильней глушитель, тем тише звук. Тут же возникает вопрос - а какой глушитель тогда правильный, а какой нет? Ответ на этот вопрос и есть основная тема статьи.

Чем отличаются друг от друга различные глушители.

Производителей деталей выхлопной системы для иномарок, чьи глушители представлены на российском рынке, несколько десятков. И неискушённому потребителю порой тяжело принять решение, на продукции кого из них остановить свой выбор. Одни дешевле, другие дороже, одни красивые, вид других вовсе не внушает доверия, марка одних у всех на слуху, а названия других не говорят ни о чём. Мы не будем здесь рекламировать какие-либо брэнды, а просто расскажем о том, какие бывают глушители, и чем одни хуже или лучше других.
В первую очередь для детали выпускной системы важно качество материала, из которого она изготовлена. В производстве глушителей используются:
1) Нержавеющая сталь.
2) Аллюминированная (аллюминизированная) сталь.
3) Аллюмоцинковая сталь.
4) Обычная (чёрная) сталь.
Основная масса глушителей для иномарок изготовлены из аллюминированной стали. Эта сталь существенно лучше сопротивляется коррозии, чем чёрная, при том, что её стоимость на западе лишь ненамного выше стоимости обычной стали. По этой причине в Европе уже давно никто не выпускает глушители из обычной стали. Исключение составляют некоторые государства восточной Европы, а в их числе и Россия. Детали из чёрной стали редко служат больше одного года, тогда как изготовленные из качественной аллюминированной стали живут 3-6 лет. Здесь добавлено "качественной" потому, что многие дешёвые глушители из некачественной аллюминированной стали, а такие тоже бывают, сгорают буквально за год, что несомненно связано с её плохим качеством. К сожалению, оценить качество аллюминированной стали на глаз практически невозможно, но от чёрной отличить нетрудно - само название "чёрная" указывает на её цвет. Ещё детали из чёрной стали часто красят серебристой краской, но долговечности это не прибавляет; красят только для того, что бы глушитель не заржавел ещё до его продажи. Аллюминированная сталь имеет ровный белый цвет, как и у аллюминия. Аллюмоцинк практически индентичен с ней по качественным характеристикам, но цвет больше похож на всем знакомую оцинковку, которой кроют крыши.
Глушители из нержавеющей стали встречаются в продаже достаточно редко, в основном это оригинальные детали. Связана такая ситуация с тем, что цены на глушители из нержавейки существенно выше, а большинство людей не хотят переплачивать за то, что такой глушитель будет служить дольше. Некоторые не собираются ездить на своей машине больше 2-3 лет, а некоторые предпочтут поменять глушитель ещё раз через те же 2-3 года. По этой причине аллюминированные детали выпускаются и продаются в намного больших количествах.
Другое дело тюнинговые или спортивные прямоточные глушители - производители таких деталей стремятся сделать свою продукцию максимально красивой и надёжной, а их клиент уже готов оплатить и качество, и дизайн, и имя, поэтому в тюнинге нержавейка распространена достаточно широко. Некоторые брэнды, например APEXi, HKS, Sebring предлагают спортивные глушители исключительно из нержавеющей стали, другие, как правило менее серьёзные производители, используют нержавейку только для оконечника, а корпуса делают из аллюминированной стали.
Не менее важным качеством для глушителя является его начинка. Это только внешне детали различных фирм могут быть схожи, но, как они будут работать на машине и глушить звук выхлопа, зависит от следующих факторов, тайна которых скрыта от наших глаз под корпусом:
1) Внутреннее устройство перегородок и перфорированных труб. Соответствие глушителя по этому признаку именно той системе выпуска, которая установлена на данном автомобиле.
2) Качество звукопоглощающей набивки. Её термостойкость, плотность и устойчивость к выдуванию.
3) Объём самого глушителя.
4) Наличие второго слоя корпуса.
Стоимость детали сильно влияет на объём её продаж, а один из путей уменьшения себестоимости - упрощение конструкции. Поэтому многие производители идут по этому пути, что не лучшим образом сказывается на способности глушителя обрабатывать поток выхлопных газов. Изменение внутреннего устройства в сторону упрощения и уменьшение объёма "банки" приводит к тому, что звук выхлопа становится более громким и низким, а использование некачественного акустического наполнителя грозит быстрой потерей его звукопоглощающих свойств в следствии выгорания или просто "вылета в трубу". После чего появляется эффект барабана, который намного значительней, если корпус глушителя однослойный. При всей сложности определения качества глушителя, всё же есть несколько "секретов" которые нужно помнить при выборе глушителя.

Как правильно покупать глушители.

Первое правило, что не надо покупать автозапчасти в сомнительных местах, известно, конечно, всем, но напомнить об этом не будет лишним. Глушители же лучше всего покупать там, где их можно сразу установить на автомобиль. При таком варианте Вы не рискуете купить глушитель, который работает громче, чем положено, потому что если на Ваш взгляд звук выхлопа будет не такой, как Вам хотелось, то имеете полное право отказаться от покупки. В Москве достаточное количество автосервисов, продающих детали системы выпуска, но нужной детали может не оказаться в наличии или цена может быть выше, чем в магазине или на рынке. И, допустим, по какой-либо из этих причин Вы всё же решили купить глушитель в одном месте, а устанавливать в другом или даже своими силами. На что тогда нужно обратить внимание? В первую очередь, конечно, это где и кем (какой фирмой) произведена данная деталь. Узнать о происхождении товара можно, попросив у продавца сертификат. Необходимо учитывать, что и у хорошо зарекомендовавших себя производителей есть заводы и в Турции и в Польше. Качество произведённых там деталей обычно оставляет желать лучшего, но, покупая продукцию неизвестных производителей, риск получить просто кусок железа ещё больше. Частично оценить качество глушителя можно по следующим признакам: на вес - чем легче, тем обычно хуже. По внешнему виду - глушитель должен быть максимально похож на оригинальный и формой и размером. По качеству сборки - достойное качество сварных швов и отсутствие складок на трубах. По наличию штампа производителя - должна быть не просто приклеенная бумажка, а именно выдавленный логотип. Также подозрения должны вызывать глушители крашенные серебрянкой, деформированные, имеющие следы попыток установки на автомобиль. И в любом случае не надо искать самый дешёвый глушитель - есть определённая планка, ниже которой качественная деталь просто не может стоить. Самые дешёвые глушители, как правило, вообще не пригодны для того, что бы называться деталью для Вашего автомобиля.

Как правильно устанавливать глушитель.

Знать о некоторых правилах при установке глушителя полезно не только для того, чтобы самому можно было менять какую-либо деталь выхлопа, но и для того, что бы иметь возможность проконтролировать правильность выполнения подобной операции в автосервисе. Инструмент, необходимый для замены глушителя, может быть очень разнообразным. От простого гаечного ключа и WD-40 до болгарки и сварочного аппарата. Обычно эта процедура выглядит так. Сначала демонтируется старый глушитель, при чём в большинстве случаев проделать это намного сложнее, чем установить новый. Здесь нужно быть достаточно осторожным, что бы при съёме не повредить детали автомобиля, находящиеся по соседству, и другие, ещё целые, детали выпускной системы. Особенно часто страдает гофра. Когда соединительная труба глушителя сильно прикипает, например, к резонатору, то требуются большие усилия, что бы разъединить прикипевшие трубы. Тогда глушитель качают из стороны в сторону, а вместе с ним качается и весь выхлопной тракт, и, если не проявить осторожности, то гофра может порваться. Также от нечаянного удара легко рассыпается катализатор, что приводит к немалым дополнительным тратам, которых можно было бы избежать, проявив немного внимательности. При установке новой детали желательно использовать новые резиновые подвесы, прокладки, хомуты, крепёжные болты и гайки. Некоторые установщики даже отказывают в гарантии на поставленный глушитель или резонатор, если не менялись резиновые подвесы. Не нужно очень сильно затягивать хомуты - труба может деформироваться, и разобрать потом такое соединение будет проблематично. Большинство соединений не будут достаточно герметичными и долговечными, если не использовать специальный сборочный герметик для выхлопной системы. Но при его применении в соединениях перед катализатором или лямбда-зондом, нужно быть осторожным и не допускать возможности попадания герметика внутрь трубы. Попавший на лямбда-зонд герметик выведет его из строя, а попавший в катализатор частично забьёт соты. Так же нельзя допускать, что бы детали вставали с перекосом или чрезмерно натягивали резинки. Таким образом установленный глушитель скорее всего отвалится достаточно быстро. Нередко установленные на конвеере резонатор и глушитель составляют единое целое, а как запчасти поставляются раздельно. В этом случае можно использовать как соединительные муфты, так и сварочный аппарат. Не надо бояться появления дополнительного сварного шва - все глушители всё-равно собираются с применением сварки, а соединение "на болтах" даже менее надёжно сварного и коррозия с ним нисколько не меньше. Единственно необходимо предусматривать возможность демонтажа глушителя для производства в будущем каких-либо других ремонтных работ - иногда цельная деталь труднее снимается.

При кажущейся простоте, на самом деле установить глушитель сложнее, чем, например, тормозные колодки или бампер. У обычных деталей есть чётко определённые посадочные места, и что-либо перепутать при их замене - это надо быть совсем чайником. Вариантов же установить глушитель иногда бывает просто великое множество - столько же, на сколько градусов можно вращать трубу вокруг своей оси - 360. Выбрать самый правильный нелегко. Наверно это одна из основных причин, по которой есть большое количество автосервисов, специализирующихся на выпускной системе. И нет ни одного, специализирующегося на установке аммортизаторов или тормозных колодок.