Статьи по теме "Двигатель"

Как заменить масло в двигателе самому

Необходимо производить замену масла в автомобиле в соответствии с графиком, представленным его производителем. Чаще меняйте масло в том случае, если Вы совершаете частые короткие поездки или же Вам приходится ездить по загрязненной пыльной местности. Вот как происходит замена масла.

Требуемый уровень навыков: средний

Требуемое Время: 60 минут

Подготовка
Произведите осмотр Вашего автомобиля. Загляните под капот и осмотрите двигатель. Знаете ли Вы, где расположен масляный фильтр? Большинство из них изготовлены в виде коробки и Вам понадобится гаечный ключ. На некоторых автомобилях (сразу приходит на ум БМВ) имеется фильтр, изготовленный в виде кассеты, для которой нужен комбинированный набор ключей. При осмотре следуйте следующим инструкциям:

  1. Сможете ли Вы поместиться под автомобиль с емкостью для слива отработанного масла и потом достать эту емкость и масляный фильтр? Если нет, то Вам понадобится загонять машину на смотровую площадку (пандус);
  2. Под автомобилем довольно темно. Есть ли у Вас небольшой фонарик? Если нет, то Вам необходимо будет его купить;
  3. Визуально определите место, где расположено отверстие для слива масла из двигателя и будьте внимательны. Посмотрите на металлический поддон картера, который выглядит как днище раковины крана – это и есть поддон картера;
  4. Убедитесь в том, что Ваш ключ подходит по размеру к пробке поддона картера. Если нет, Вам нужно будет купить набор ключей или же просто один ключ, который подходит по размеру;
  5. Не забудьте взять специальный поддон для слива в него отработанного масла. Вы можете воспользоваться большим пластиковым поддоном или пластмассовой коробочкой для корма кошек, или же пластиковой ванночкой, которая специально изготовлена для сбора отработанных масел. Возможно, у нее будет желобок, чтобы легче было сливать отработанное масло в канистру;
  6. Самая трудная часть «осмотра» автомобиля может заключаться в том, чтобы найти масляный фильтр. В автомашинах старых моделей Вы сможете его легко увидеть. У более новых моделей имеются накладки или щитки, которыми фильтр закрывается. Часто имеются сдвигающиеся щитки. Их необходимо сдвинуть в сторону, чтобы добраться до фильтра. Как это сделать прочитайте «Инструкцию к автомобилю»;
  7. Не удивляйтесь, если Вам придется изгибаться и выворачивать руку как акробату, который изображает змею, для того, чтобы подобраться к фильтру.

Суммируя сказанное, Вам следует определить, где находятся масляный фильтр и пробка поддона картера. Убедитесь в том, что Вы в состоянии выполнить данную работу и затем переходите к следующим операциям.

Инструменты, которые потребуются в работе
Ключ для масляного фильтра, комбинированный ключ, фонарик, эстакада (если понадобится), воронка, резиновые перчатки, ветошь, газета и 5-ти литровая канистра.

Материалы
До того, как Вы отправитесь в магазин запасных частей, прочитайте Инструкцию к Вашему автомобилю. В ней Вы найдете данные о вязкости и качестве моторного масла для Вашего автомобиля. Также там могут содержаться сведения по поводу масляного фильтра. И хотя это очевидно, но, тем не менее, точно узнайте дату выпуска, модель и данные о двигателе Вашего автомобиля. Так же можно воспользоватся нашей специальной программой и подобрать конкретное масло для любого агрегата Вашего автомобиля, узнать объем системы, а также удобное место покупки.

А теперь настало время отправится в магазин запчастей. Вы должны записать, что Вам нужно в случае, если Вы новичок в этом деле. Вместо того чтобы делать вид, что Вы все знаете, будет лучше подойти к продавцу и объяснить Ваши проблемы. Возможно, продавец запасных частей для автомобиля сможет точно сказать Вам, какого размера нужен ключ и есть ли еще какие-нибудь особенности при выполнении данной операции.

Гораздо больше зависит от качества самого масла, чем от его вязкости. Вы найдете много сведений по этому поводу на других страницах нашего сайта в Интернете.

Суммируя сказанное, отметим: покупайте только рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Работа
В зависимости от того, каковы результаты работы по подготовке, машина может стоять на эстакаде, если это необходимо, на первой скорости (или в режиме паркинг в том случае, если у Вас автоматическая трансмиссия) и на включенном ручном тормозе. Убедитесь, что передние колеса должным образом установлены на эстакаде. Вы должны соблюдать все меры безопасности. Помните, что каждый раз, когда Вы находитесь под машиной, над Вами висит две тонны веса машины. И последствия здесь не закончатся просто тем, что Вы сдерете кожу с пальца. Поэтому будьте вдвойне бдительны. Дважды все проверяйте. Машина должна стоять на ровной твердой поверхности, лучше всего на асфальтовом или бетонном покрытии.

    1. Пока двигатель машины работает, масло будет горячим. А Вам ведь не хочется иметь дело с горячим маслом. Поэтому после того, как Вы въехали на машине на эстакаду, выключите двигатель и оставьте ее минут на 15-30, прежде чем приступите к работе.
    2. Для этой работы очень подойдут резиновые перчатки. Они одноразовые. Они позволят Вашим рукам оставаться чистыми, и с их помощью Вы сможете лучше удерживать в руках отдельные предметы. Сейчас самое время надеть их. Принимая во внимание, что Вы уже предварительно сняли все крышки или откидные лючки, которые закрывали доступ к двигателю, Вам остается только нырнуть под автомашину, прихватив с собой:
      - Ключи, которые Вам понадобятся
      - Поддон для слива отработанного масла
      - Бумажное полотенце / ветошь
      - Газету.
    3. Поместите емкость для слива масла под поддон картера. Когда будет выливаться первое отработанное масло, оно будет вырываться из отверстия с большой силой, поэтому Вы должны предусмотреть возможность того, что масло будет выливаться не только прямо вниз, но и разбрызгиваться по сторонам (опилки или подстилки для мусора замечательно подходят для сбора маслоподтеков).
    4. С помощью ключа нужного размера ослабьте пробку поддона картера, поворачивая ее против часовой стрелки, и внимательно следите за ней. Есть ли на ней пластмассовая или металлическая прокладка? Случается, что некоторые прокладки «прилипают» к поддону картера, а другие просто отходят вместе с пробкой. В самом неприятном случае они могут выскочить и упасть в отработанное масло (после этого Вам понадобятся рыболовные навыки!). Будьте готовы и к такому развитию событий.
    5. После того, как Вы в достаточной степени открутили пробку, дальше откручивайте ее рукой, все время придерживая её с достаточной силой для сдерживания давления масла из поддона картера. Продолжайте вращать пробку очень медленно, время от времени проверяя, не открутили ли Вы ее полностью. После того, как Вы убедились, что пробка полностью выкручена из поддона картера, быстро уберите руку с пробкой в сторону.
    6. Установите поддон для слива отработанного масла на газету и все время следите за тем, как вытекает масло. Все отработанное масло должно выливаться только в эту емкость.
    7. В то время пока масло вытекает из поддона картера, потратьте некоторое время, чтобы изучить месторасположение масляного фильтра. Посмотрите, имеется ли крышка или лючок, которые надо убрать, чтобы получить доступ к фильтру. С помощью бумажного полотенца или ветоши протрите наружную поверхность коробки с тем, чтобы Вам было удобнее браться за нее.
    8. Прежде чем воспользоваться инструментами, попытайтесь открутить масляный фильтр вручную. Может быть, Вам повезет и он поддастся. Стоп! Сразу же остановитесь, и не проворачивайте его больше чем на 2-3 см. И вот теперь должно быть все масло уже вытекло на поддон. Сдвиньте поддон под масляный фильтр и затем установите обратно сливную пробку. Аккуратно и плотно затяните ее с помощью ключа, сильнее, чем Вы бы это сделали бы вручную. (Однако не стоит сильно увлекаться, если Вы не хотите сорвать резьбу поддона картера). Всего нужно давление в 10-13 кг., чтобы пробка была затянута должным образом.
    9. В то время как поддон с отработанным маслом стоит в новом положении, установите специальный ключ с ремнем вокруг масляного фильтра и попытайтесь ослабить его. Будьте терпеливыми и не спешите, если Вам не удалось это сделать с первой попытки. В случае если не удалось в первый раз, снова установите ключ с ремнем и попытайтесь, наваливаясь всем телом, приложить большее усилие.

 

      Когда еще не поздно остановиться!
      В том случае, если Вам не удается снять масляный фильтр, Вам следует остановиться, прежде чем вы что-нибудь поломаете. Убедитесь в том, что фильтр все еще крепко закреплен, затем залейте в двигатель рекомендуемое количество масла и доставьте автомашину в ремонтную мастерскую или дилеру для того, чтобы они смогли поменять масло.
  1. После того, как Вы ослабили масляный фильтр на полоборота, снимите ключ. Вы должны быть способны рукой открутить фильтр. Теперь Вы должны соблюдать равновесие! Вы хотите как можно дольше удерживать фильтр для того, чтобы перенести его к поддону с отработанным маслом, и в то же время Вы не желаете расплескать то масло, которое находится в фильтре. Но независимо от Ваших планов, как только Вы снимите фильтр, масло может пролиться через край и попасть на нижерасположенные детали. Будьте наготове с поддоном! После того, как Вы только что сняли фильтр, постарайтесь поместить его (не уронив!) прямо на поддон с отработанным маслом.
  2. Вытрите любые потеки и пролитое масло с помощью бумажного полотенца, вылезайте из-под машины. Затем снова нагнитесь, чтобы медленно вытащить поддон со слитым отработанным маслом. Будьте осторожны и не пролейте его.
  3. Приготовьте новый масляный фильтр для установки, окунув кончики пальцев в отработанное масло (Ведь у Вас на руках сейчас резиновые перчатки, не так ли?). И потом нанесите тонкий слой масляной пленки на резиновую прокладку, которая находится на дне нового масляного фильтра.
  4. Снова отправляйтесь под автомобиль и положите внизу на газету новый фильтр (прокладка должна быть вертикально). Прежде чем установите новый фильтр, проверьте, не поврежден ли фланец, на который устанавливается фильтр. Для этого проведите пальцем по его поверхности. Убедитесь в том, что резиновая прокладка от старого фильтра до сих пор не находится на фланце. Какие-либо существенные вмятины на фланце, где будет устанавливаться фильтр, могут привести к утечке масла. И если Вы их обнаружите, не пытайтесь отремонтировать ( заменить данный фланец самостоятельно). Просто возьмите себе этот факт на заметку и напомните об этом во время следующего сервисного обслуживания Вашей машины.
  5. Установите новый масляный фильтр на место. Постарайтесь запомнить угол установки старого фильтра. Подсоедините новый фильтр к установочному фланцу и осторожно «наживите» на резьбу новый фильтр. Зафиксируйте его согласно рекомендациям изготовителя (которые обычно перечислены прямо на коробке).
  6. Снова установите на место крышку или лючок, который Вы сняли в начале установки. Произведите очистку поверхности вокруг направляющих крышки или других загрязненных мест, куда пролилось масло. Нельзя пользоваться мылом и водой – небольшая масляная пленка на деталях шасси совсем не повредит. Просто позаботьтесь о том, чтобы не было подтеков масла.
  7. Выбирайтесь из-под автомобиля и поднимите капот. Установите место расположения крышки для залива масла. Для того чтобы убедиться в правильности, сверьтесь с «Руководством по эксплуатации». В нем также обычно подробно объясняется о том, какое масло использовать и даже приводятся рекомендации по поводу его вязкости. В «Руководстве по эксплуатации» обычно также указывается количество масла, которое Вам понадобится. В том случае, если Вы установили автомашину на эстакаду и не можете подобраться к крышке для залива масла, используйте для этой цели небольшую подставку. НЕЛЬЗЯ заводить двигатель пока Вы не влили в него масло!
  8. Открутите крышку масляного фильтра, и осторожно залейте новое масло. Воспользуйтесь воронкой для того, чтобы избежать разбрызгивания масла.
  9. Залейте нужное количество масла. Нормой считается использование от трех с половиной до шести литров масла – и опять, сверьтесь с “Руководством по эксплуатации”. Важно не налить масла больше, чем нужно. Снова установите на место крышку.
  10. А теперь займитесь очисткой всех масляных пятен под капотом. И после того, как Вы убрали всю ветошь и бумажные полотенца из-под капота, можно будет запускать двигатель. НЕ увеличивайте обороты двигателя! Дождитесь, пока масляный индикатор или прибор, показывающий давление масла, установятся в положение «нормально». Пусть двигатель поработает вхолостую, пока Вы выйдите из машины, и будете проверять, не наблюдается ли утечки масла. Воспользуйтесь для этого фонариком. Загляните под капот и под автомашину (но не залезайте под автомашину с работающим двигателем).
  11. Заглушите двигатель. Уберите все инструменты из-под автомашины. Проверьте, не оставили ли Вы чего-нибудь под автомобилем или под капотом.
  12. Снова запустите двигатель, и осторожно съезжайте с эстакады. Уже не надо проверять масло.

 

Очистка инструментов

 

  1. Протрите все инструменты и уложите их в ящичек с инструментами. Выньте старый масляный фильтр и держите его, пока все отработанное масло не стечет в поддон;
  2. Очень осторожно слейте использованное масло в подходящую емкость. Если нужно, воспользуйтесь воронкой. Зачастую эту работу лучше выполнять с помощником, поэтому попросите кого-либо помочь Вам. Не забудьте сделать четкую надпись на емкости (воспользовавшись липкой лентой для маркировки и фломастером) и затем отдайте его на переработку. Если Вы не знаете куда, то спросите у официальных местных представителей по поводу переработки использованного моторного масла. Очень важно, чтобы Вы не наливали никаких других жидкостей в ту емкость, в которой хранится отработанное моторное масло. В случае если Вы смешаете его с другими веществами, то потом это масло не смогут переработать;
  3. А теперь проверьте уровень масла в автомобиле и произведите окончательные работы о регулировке, если это необходимо. И помните: ни в коем случае нельзя наливать масла больше, чем положено!
  4. И пока Вы об этом помните, съездите на машине на местный завод по переработке масла или на станцию технического обслуживания и отдайте отработанное масло. Это лучше, чем хранить его дома или выбрасывать куда попало.

Двигатель не заводится, как быть?

Всем знакома ситуация, когда в самый неподходящий момент (при движении в потоке автомобилей, в час пик, перед светофором, на загородном шоссе, на подъеме и т.п.) может вдруг "заглохнуть" двигатель вашего грузовика, причем раньше двигатель не "чихал", не "стрелял" и работал вполне нормально. В этой статье мы попытаемся помочь читателям несколькими добрыми советами.

Двигатель остановился, пускается стартером, но прекращает работать после выключения стартера

Представьте себе, читатель, вы в отличную погоду едете по хорошей дороге и при достаточном количестве топлива в топливном баке. Кажется, ничто не предвещает неприятностей, как вдруг... двигатель без всякой причины перестает работать. Что делать?

Не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе только "посадите" аккумуляторную батарею. Однако для проверки неисправности в системе зажигания кратковременную попытку пуска двигателя стартером можно произвести. При этом необходимо следить за отклонением стрелки амперметра (на разряд) во время вращения коленчатого вала двигателя стартером. Если двигатель начал работать, но работает только до того момента, пока включен стартер, а стрелка амперметра осталась неподвижной - значит, причиной внезапной остановки двигателя является перегорание дополнительного резистора катушки зажигания, из-за которого не включается цепь низкого напряжения в системе зажигания.

Для проверки исправности дополнительного резистора используют контрольную лампу, конец одного провода которой соединяют с массой автомобиля, а конец другого подсоединяют поочередно к зажимам ВК и ВКБ катушки зажигания. Если лампа будет гореть при подключении провода к зажиму ВКБ и не гореть при подключении к зажиму ВК, то дополнительный резистор сгорел.

После выявления причины остановки двигателя нужно замкнуть накоротко зажимы ВК и ВКБ катушки зажигания. Это позволит пустить двигатель на непродолжительное время, чтобы отъехать на автомобиле в удобное для устранения неисправности место. Однако нельзя долго ехать с замкнутыми накоротко зажимами катушки зажигания. В противном случае через несколько километров катушка зажигания обязательно сгорит, и автомобиль придется буксировать.

Для устранения этой неисправности необходимо разобрать изолятор дополнительного резистора и соединить перегоревшие концы его спирали. Затем при первой же возможности заменить поврежденный дополнительный резистор катушки зажигания.

Чтобы в дальнейшем избежать внезапной остановки двигателя на дороге от такой неисправности, можно временно вместо катушки зажигания с дополнительным резистором поставить на автомобиль без всяких переделок катушку зажигания типа Б-117, которая не имеет дополнительного резистора и применяется на легковых автомобилях ВАЗ, оборудованных контактной системой зажигания.

Двигатель перестал работать, и его не удается пустить

Если же пустить двигатель не удается стартером, а погода хороша и бак полон, как в первом случае, советуем опять искать неисправность в системе зажигания.

Неисправности могут быть следующие:

- Замасливание, загрязнение или обгорание контактов;
- Прерывателя-распределителя зажигания;
- Неисправность (пробой) конденсатора распределителя зажигания;
- Пробой изоляции вторичной обмотки катушки зажигания;
- Нарушение контакта в местах подсоединения проводов к приборам системы зажигания.

Если контакты прерывателя-распределителя зажигания замаслены и загрязнены, то их следует протереть тканью, смоченной в бензине, а затем - сухим материалом, не оставляя волокон на контактах. При обгорании же контактов их необходимо зачистить плоским бархатным напильником, протереть материалом, смоченным в бензине, а затем сухой тканью. При правильной зачистке контакты прерывателя должны соприкасаться всей поверхностью. Нельзя применять для зачистки контактов наждачную бумагу, оставляющую на поверхности твердые частицы наждака, которые приводят к сильному искрению и быстрому изнашиванию контактов! Чтобы проверить исправность конденсатора распределителя зажигания, провод конденсатора нужно отсоединить от вывода прерывателя и для установки контактов прерывателя в замкнутое положение провернуть вручную коленчатый вал двигателя. Затем следует включить зажигание и пальцами руки разомкнуть контакты прерывателя, между которыми должно наблюдаться сильное искрение. После этого надо соединить провод конденсатора с выводом прерывателя и вновь разомкнуть контакты. Конденсатор исправен, если искрение между контактами уменьшится. Пробитый конденсатор необходимо заменить новым. Для временного устранения неисправности можно использовать конденсатор от электрического звукового сигнала автомобиля или радиоконденсатор емкостью 0,17...0,25 мкФ. Для проверки исправности катушки зажигания следует снять крышку распределителя зажигания, установить контакты прерывателя в замкнутое положение, провернув коленчатый вал двигателя, и вынуть провод высокого напряжения из центрального вывода крышки распределителя. После этого нужно включить зажигание, приблизить конец провода высокого напряжения к головке цилиндров двигателя на расстояние 5...7 мм и разомкнуть контакты прерывателя. Если катушка зажигания исправна, между проводом и головкой цилиндров двигателя должна появиться искра, отсутствие искры свидетельствует о неисправности катушки зажигания, она требует замены.

Проверку годности катушки зажигания можно выполнить и другим способом: без снятия крышки распределителя зажигания. С этой целью надо отсоединить от крышки распределителя зажигания провод высокого напряжения и поднести его конец к головке цилиндров двигателя. Размыкание цепи низкого напряжения необходимо производить не контактами прерывателя-распределителя зажигания, а отсоединением провода низкого напряжения от вывода катушки зажигания.

При неисправной катушке зажигания искры между концом провода высокого напряжения и головкой цилиндров двигателя не будет. Этот способ проверки катушки зажигания целесообразно применять во время дождя, так как снимать крышку распределителя зажигания не нужно и исключено замыкание контактов прерывателя-распределителя зажигания.

Для определения нарушения контакта в местах подсоединения проводов низкого напряжения к приборам системы зажигания надо выключить зажигание и разомкнуть контакты прерывателя-распределителя зажигания. При этом один конец провода контрольной лампы нужно подсоединить на массу, а другой - последовательно присоединить к входному и выходному выводу выключателя зажигания, входному и выходному выводам катушки зажигания, а также к выводу низкого напряжения прерывателя-распределителя зажигания. Нарушение контакта будет на том участке цепи, в начале которого контрольная лампа загорается, а в конце - гаснет. Выявленную неисправность нужно устранить.

Двигатель остановился во время проливного дождя и не запускается Но вот погода испортилась, пошел проливной дождь. Неожиданно двигатель остановился, и его не удается пустить. Повторяем, не пытайтесь пустить двигатель стартером, иначе "посадите" аккумуляторную батарею! Причиной внезапной остановки двигателя при проливном дожде, как правило, является вода, попавшая на приборы и провода системы зажигания и приводящая к утечке тока высокого напряжения. Советуем посидеть в кабине автомобиля несколько минут и подождать. Обычно за это время влага, попавшая на провода и приборы системы зажигания, успевает испариться. Затем спокойно пускайте двигатель и продолжайте свою поездку.

Двигатель остановился после проезда брода

Теперь представим такую ситуацию: вам пришлось на большой скорости переехать брод, и после этого двигатель перестал работать. Что предпринять в этом случае? Причиной внезапной остановки двигателя может быть попадание воды на приборы систем зажигания - катушку или распределитель зажигания, что и вызвало утечку тока высокого напряжения. В подобных случаях советуем вытереть воду с приборов и проводов высокого напряжения системы зажигания и дать им немного высохнуть. После этого можно пускать двигатель и продолжать путь.

Двигатель остановился при движении на подъеме

Почему это происходит? Остановка двигателя на подъеме может произойти от переполнения топливом поплавковой камеры карбюратора, вследствие заедания игольчатого клапана. В этом можно легко убедиться, выйдя из кабины и подняв капот - запах бензина или его бульканье свидетельствуют о такой причине. Для устранения неисправности необходимо отвернуть пробку поплавковой камеры карбюратора и слить бензин в какую-либо емкость, но так, чтобы он не попал на двигатель. Затем следует завернуть пробку, постучать по карбюратору рукояткой отвертки для открытия игольчатого клапана, подкачать вручную топливо в карбюратор и после этого можно пускать двигатель.

Двигатель остановился в жаркое время года и не пускается

Причиной этой неисправности может явиться образование паровой пробки в топливном насосе или подводящем к нему топливопроводе, которые нагреваются. В результате топливо закипает, и образовавшаяся паровая пробка вызывает прекращение подачи топлива в карбюратор. В этом случае следует охладить топливный насос, отстойник фильтра тонкой очистки топлива и подводящий топливопровод, полив их холодной водой или положив мокрую тряпку. Но будьте предельно осторожны со стеклянным стаканом-отстойником: при охлаждении он может лопнуть. После охлаждения двигатель можно пускать. Двигатель перестает работать при малой частоте вращения коленчатого вала Во время движения двигатель хорошо работает при большой частоте вращения коленчатого вала, при средней начинает "стрелять" карбюратор, а при малой двигатель останавливается. Причиной этой ситуации является засорение топливного жиклера системы холостого хода карбюратора. Для устранения неисправности необходимо вывернуть жиклер из карбюратора, продуть его сжатым воздухом или промыть в бензине.

Промывка двс при замене масла

Действительно, какие могут быть сомнения в необходимости промывки двигателя? Ведь известно, что со временем на стенках цилиндров образуются твердые или мазеобразные отложения, нагар и смолы. Твердые частицы, отделившись от стенок, могут, например, попасть в систему смазки, повредить детали трущихся пар, вызвать отказ гидротолкателей в приводе клапанов.

Значит, промывать? Не будем торопиться. Сначала посмотрим, откуда берутся все эти смолы, мази и прочие отложения.

По сути своей инородные отложения на стенках - это продукты механического износа трущихся поверхностей, термического разложения масла, а также нерастворимые химические соединения, рождающиеся в жестких условиях работы двигателя. Избежать появления отложений невозможно, а вот свести к минимуму их вредное воздействие как раз и должно моторное масло.

Действительно, масло содержит комплекс присадок, в том числе и специальные - моющие. Они поддерживают твердые частицы во взвешенном состоянии, т.е. не дают им оседать на рабочих поверхностях.

Низкосортные, дешевые, а также сомнительного качества масла, мягко говоря, не обеспечивают требуемой чистоты стенок. Они не только не смывают, но увеличивают слой отложений на деталях. К такому же эффекту приводит эксплуатация автомобиля на качественном, но не соответствующем конкретному двигателю, масле. Порой автомобилисты пренебрегают классификацией масла по API, заливают в двигатель масла типа SF/CC (для бензиновых 1981-88гг. выпуска и дизельных двигателей без турбонаддува), а потом удивляются: почему это под клапанной крышкой так много нагара?

К слову сказать, аналогичная ситуация может возникнуть не только по причине масла, но также из-за определенных условий эксплуатации. Например, при коротких поездках в холодное время года. Масло да и двигатель в целом не успевают прогреться должным образом. Прорыв газов через поршневые кольца, не сгоревшее из-за переобогащения смеси топливо, конденсация на холодных стенках двигателя водяных паров, содержащихся в картерных газах, - все это усугубляет картину.

Взвешенные, т.е. не осевшие на стенках твердые частицы удаляются при смене масла. Визуально по состоянию отработанного масла можно судить о степени загрязнения двигателя.

Можно ли избежать негативного процесса образования всякого рода отложений на стенках? Можно. Достаточно соблюдать нехитрые правила эксплуатации двигателя. Одно из них мы уже вскользь упомянули - заливать соответствующее масло, и желательно современное.

А можно использовать масло для современных двигателей класса SH или даже SJ. Такие масла значительно более высокого качества по исходному сырью, они более термостабильны и содержат легирующие добавки нового поколения. Конечно, современное качественное масло (отнюдь не подделка) стоит дорого. Но двигатель - он ведь тоже недешев.

Какое масло предпочесть - минеральное или синтетическое, - вопрос не столь существенный. Кстати, самое распространенное отечественное масло в прежние времена тоже было, что называется, «на высоком качественном уровне» и при правильной эксплуатации заметных отложений не вызывало.

Второе правило - менять масло. Правда, со знаком вопроса - когда? Практика показала - чем чаще, тем чище внутри двигатель. Да и изнашивается меньше. Что совершенно не удивительно, если принять во внимание неумолимый процесс старения масла, сопровождаемый его загрязнением различными веществами. Так что срок смены масла - понятие компромиссное.

С учетом экономических соображений, компромисс этот в наших российских условиях составит 6-8 тысяч километров.

Кроме того, загрязнений двигателя можно избежать, если правильно отрегулировать систему топливоподачи. В противном случае обогащенная смесь даст нагарообразование в камере сгорания и быстрое почернение масла. Не прибавит двигателю чистоты плохое состояние цилиндропоршневой группы, клапанов, их направляющих втулок и маслосъемных колпачков. Повышенный расход масла и прорыв газов в картер также ускорят загрязнение и старение масла и, соответственно, интенсивность отложений. Но до этого двигатель лучше не доводить.

Промывочное масло содержит повышенное количество моющих агентов и заливается в двигатель после слива отработанного моторного масла. Работа двигателя на промывочном масле допускается непродолжительное время (обычно 5-10 мин) и только на холостом ходу без нагрузки. После чего масло сливают и заливают свежее моторное (вместе с заменой масляного фильтра).

Моющая добавка в масло - это концентрат моющих агентов. Добавка заливается в двигатель перед сменой старого масла. Режимы и продолжительность работы двигателя на такой масляной смеси аналогичны приведенным выше для промывочного масла, за что подобные добавки среди водителей получили название «пятиминутные».

Но прежде чем мыть, предлагаем сначала проанализировать этот процесс. Что происходит при промывке двигателя? Отложения смываются со стенок, в результате чего грязь попадает в поддон. А теперь посмотрим в поддон - картина будет любопытная. Смытые частицы и конгломераты загрязнений «присосало» к маслоприемнику, точнее, к его сетке. И застряли они в ней, что называется, накрепко.

Ладно, глушим двигатель, сливаем грязное промывочное масло, ставим фильтр, наливаем свежее рабочее. Что стало с грязью на сетке маслоприемника? Часть ее удалена вместе с промывочным маслом, а часть залипла на сетке. Дальше возможны два варианта развития событий.

Самый безболезненный - если оставшиеся частицы потом затянет в систему смазки. Тогда после маслонасоса они будут задержаны фильтром и к трущимся деталям не попадут.

Хуже, если грязь останется на сетке. Когда к ней добавятся частицы, оставшиеся в поддоне и на стенках после слива промывочного масла, быть беде. Застрявшие частицы могут резко уменьшить подачу масла в двигатель, особенно на больших оборотах. Или даже полностью перекрыть маслоприемник.

Чего же мы добились промывкой? Грубо говоря - нарушения пусть относительного, но тем не менее равновесного рабочего состояния двигателя. Последствия такого нарушения непредсказуемы.

После разборки двигателя Mitsubishi Pajero, у которого «застучал» шатунный вкладыш. Да не один, а сразу несколько. Когда это случилось, спросите? После замены масла с промывкой.

Прежде чем затевать такое дело, целесообразно знать «предысторию» двигателя - кандидата на промывку. Это прежде всего его возраст, когда менялось масло и какое залито, режим эксплуатации.

Если эксплуатируется изначально новый двигатель, промывать его не надо вовсе, тем более когда вы используете проверенное масло высокого качества. Хотя особая радивость в этом вопросе тоже не повредит: хотите промыть - пожалуйста, хуже не будет.

При смене минерального рабочего масла на синтетическое можно также обойтись без промывки двигателя. Несливаемый остаток «минералки» слишком мал, чтобы оказать существенное влияние на работу двигателя.

Другое дело, если двигатель старый. В этом случае не советуем рисковать с промывкой, особенно, когда предыстория эксплуатации автомобиля неизвестна. Бывало, что даже простая замена рабочего масла на высококачественное новое в таком двигателе давала отрицательный эффект - смытые с внутренних стенок отложения в конечном счете выводили двигатель из строя.

Невозможно конкретно сказать, что будет в промежуточных вариантах между двумя описанными крайностями. Когда на итог в конечном счете влияет не «природа» промывочного масла, а целый ряд других факторов (вид отложений на стенках, конструктивные особенности двигателя, конфигурация поддона, маслоприемника, режим эксплуатации автомобиля и многое другое), вступает в действие простой «закон игрока»: может, повезет, и двигателю от промывки «полегчает», а может, и нет.

Статьи по теме